一個人新疆旅行的短札/ 郭明旭

 一個人新疆旅行的短札/ 郭明旭

 

      去年(2018) 藉著去北京的機會，一個人獨自去新疆22天，在這個台灣45倍大的地域行走，就我緩慢的旅行習慣，其實也只走訪了5個城鎮，從一開始受北疆壯麗的風景所吸引，到後來沿路聽聞不同旅伴對於南疆人文的分享，我的旅程從吐魯番經烏魯木齊抵達北疆的可可托海鎮後，折返往南疆的喀什前進，回程時在阿克蘇停留，然後就回到北京。一個人旅行的愜意，就是可以隨意地調整行程。

       有句簡單描述新疆地形的順口溜是「三山夾兩盆地」，自北向南依次是阿爾泰山，準噶爾盆地，天山，塔里木盆地，崑崙山，通常天山以北稱為北疆，以南稱為南疆。在中國有個說法就是，「北疆看風景，南疆看風情」，也就是走進北疆，你會遇見寬闊的草原、童話般的花海、壯麗的溪流縱谷，而南疆，則是民族氣息濃厚的古城、廣闊的大漠風光和塞上風情。

       喀什是南疆的第一大城，也是中國西北部的一座古城，自古就是中國與西方政治、經濟、文化上交流的要塞，因此有絲路明珠之美譽。由於四周環繞著塔克拉瑪干沙漠、崑崙山、帕米爾高原、天山，形成獨特的戈壁、沙漠、綠洲、高原、森林等多樣的景觀。住民是以維吾爾族為主體的多民族聚居，尤其喀什老城。

       黃土民居是喀什老城的一大特色，有些老宅住房已有上百年的歷史，二層樓的土木建築縱橫交錯，交疊成迷宮式的巷弄，五顏六色的門扇外表裝飾著各式的幾何圖形，再搭配色彩鮮豔繽紛的門簾，與粗曠的黃土牆搭配出和諧的對比，充滿著伊斯蘭風情。

       在喀什老城停歇的日子，我很喜歡漫步於錯綜複雜的街廓中，巷弄中奔跑的小孩面對陌生人毫無戒心，很快就能打成一片，燦爛的笑容總讓人心裏感到甜滋滋。買個饢或羊肉串，幾顆無花果，隨處而坐，邊吃邊欣賞著城區中熙熙攘攘輪廓鮮明，戴著各式顏色、條紋圖案的小方帽子或頭巾，穿著亮麗服飾的維吾爾族男女，那份濃厚的異國風情，給人有種身處中東國度的幻覺。

       此次旅行，我主要是運用公車和火車在不同的城鎮間移動，由於地域廣大，所以一上車大約都需8小時以上才能抵達目的地。最長的一段路程是從烏魯木齊到喀什，就在火車上待了20個小時，這樣長時間的移動對於在台灣生活的我而言，確實是滿深刻的體驗。

       長時間在火車上，找人聊天成了我這趟旅行很大的樂趣，尤其臥鋪外的長廊，總是坐滿著來自新疆各地或不同省份的旅客，只要願意打個招呼或點個頭，大部分的人都會願意聊上幾句，這是收集旅遊訊息的好管道，同時透過跟當地人聊天也可更深入瞭解新疆的風俗民情與社會的現狀。搭火車還有一個好處就是不用像公車一樣，一段路程就會需下車接受安檢，有時還需把行李扛去檢查，這總讓我有點煩躁。

 目前中國以安全之名，全面施行「實名認證制」，增添了外國遊客購買車票或辦理手機上有許多不便。這樣的管控在新疆更是縝密，各地火車站有著層層嚴密的安檢措施，許多公共場所進出都設有安檢管制，也常可看到公安或武警在街上四處巡邏，或者隨時被啟動的防爆聯防演練。

有些安檢措施甚至只是針對維族人，例如，住在喀什老城的維族居民，當外出要回到自己民居時，則需要經過安檢哨的檢查，才能進入，但漢人或外國觀光客卻可自由進出老城，這根本就是種族迫害。

   從北京到烏魯木齊的火車上，曾有兩個中國人告誡我，一個人前往新疆相當危險，那邊時常有暴動，尤其，南疆是維族人的大本營更危險，最好不要去。事實上，旅行的過程，我時常感受到的是新疆人的真摯、熱情和良善。反倒是，這些以安全之名行管控之實的日常，才是最讓我感到不安、恐懼之處。

   當我跟旅途路上認識的旅伴聊到這些嚴密的管控手段時，我滿訝異，民族情結在這個議題上有如此深化的影響。多數的漢人遊客都認為，這不是人權問題，這些管控讓新疆安全許多，有其必要性。連新疆的漢人都是如此認同，他們直指維族人的暴動，連累了整體新疆人被當作暴民，使得很多人把新疆視為危險之地。

   一次偶然的機會，與一位剛從再教育營被釋放的維族青年深聊，我才能逐漸理解到新疆民族的複雜性。她認為，對於維族人，這片土地自古就是中亞和西亞突厥民族的東邊門戶，歷史上稱為東突厥斯坦。維吾爾族人原本就是這片土地的主要民族，從以前就生活在這裡，這裡就是他們的故鄉，怎麼會是新的疆土？新疆的稱呼正好是反映了中國掠奪、殖民維族人的事實。

   她也提到，1950年代中共為了鞏固在新疆的政權，成立生產建設兵團，大量引進解放軍進入屯墾戍邊，當時移入了大量的漢人，大大改變了新疆的人口結構，且削弱維吾爾族人作為新疆主體民族的地位。近十幾年來，新疆經濟發展權和發展成果大多掌控在漢人手上，更讓維族人備受威脅而有強烈的危機意識。

   我在烏魯木齊往喀什火車上，認識的阿瑟，其祖父輩就是當時來新疆屯墾戍邊的解放軍，從此世代定居於此。回程，我去了阿克蘇找阿瑟，她相當熱情的款待我，不僅幫我找到落腳處，還開車帶我四處參觀，第一天就讓我見識到阿克蘇周末巴札(市集)的喧囂、熱鬧，沒有了烏魯木齊大巴札那份觀光商業氣息顯得活力十足。

   後兩天阿瑟帶著我上山入沙漠，她邊開著車邊跟我介紹身旁經過的這一綠間帶，是阿克蘇人為了減少風沙的危害，20年間連續不間斷植樹的柯柯牙綠化工程，植樹面積已達5萬畝，是世界著名的生態綠化工程。從阿克蘇前往阿拉爾的道路旁，遼闊的棉花田連續幾十公里，站在棉花田中，一眼望不到邊際，九月正值棉花開花的季節，所以棉田中到處可見淺黃色的花朵。走進世界第二大流動沙漠，塔克拉瑪干沙漠，一睹壯麗的綿延沙丘，體驗正午時分赤腳漫步在沙丘的炙熱感，以及感受移動在沙漠公路上的漫無邊際。

   隨著窗外的景色從荒蕪的沙地，變成毫無邊際的棉花田與稻田，眼前的景觀再度回到了現代化的城鎮。雖然還不餓，阿瑟堅持帶我去品嘗新疆美食曲曲兒(羊肉餛飩)和椒麻雞再送我去火車站，離開時，還幫我準備了一袋的食物，作為我未來三天火車行程上的乾糧。我的新疆旅程，也就在此刻畫下溫馨的句點。